今日醒来，吃过早餐后，未多耽搁，我们便启程前往了太原的晋祠。
晋祠
从景区入口进去，首先到达的区域叫晋祠公园，游客可以免费进入。尽管不收费，但园内的景色丝毫不逊色于深处的晋祠博物馆。穿过写着"天下晋祠"的门楼，池塘、古树和亭台便依次铺展开来。
水面上浮着大片睡莲，柳枝从岸边垂下，远处的亭阁则隐约露在山林之间。
一组以李世民及群臣为题材的塑像立在路旁，人物骑马而行，为这片原本安静的园林添上了一层与唐代有关的历史想象。
再向深处走，便来到圣母殿一带。殿前的鱼沼飞梁横跨水面，四周古柏盘曲，枝干几乎与屋檐纠缠在一起。
殿内的塑像安静地坐在昏暗处，与门外来往不断的游客形成鲜明对照。随后我们又经过难老泉与几处古殿，在园中绕行了一圈。
晋祠并没有哪一处景物格外张扬，但泉水、古树与建筑彼此依存，熟悉我的人便知，这种视觉上的一致性是我最为喜爱的。离开时已临近三点，我们便在景区外稍作停留，准备乘车前往天龙山。
网红公路 → 天龙山
离开晋祠时，天色已经渐渐阴了下来。我们在景区外找到前往天龙山的公交站，刚坐下没多久，零星的雨点便落了下来，这让我有些心烦。
毕竟雨水会给登山制造许多麻烦：木制栈道沾水后容易湿滑，行走时不得不时刻留意脚下，无心欣赏沿途风景；还需腾出一只手来撑伞，拍照也会困难许多。更何况天龙山地势较高，山中的天气未必与山下一致，眼前这场小雨到了山上，或许会变得更大。
没过多久，公交车驶入站台，我们随着人群一同上了车。
上车后，公交沿着那条被称作"网红公路"的马路一路攀升。随着海拔逐渐升高，近处山体的遮挡慢慢退去，太原市区乃至更远处的平原也一点点显露出来。公路依天龙山的山势修建，遇谷架桥，遇到落差过大的山体，便在桥梁的支撑下绕着山腰盘旋两层，再连接到远处的山坡。不少私家车停在上层路边，车上的人站在护栏旁，朝着山下拍照。
司机的车技也着实不错。公交在弯曲狭窄的山路上开得相当流畅，借道过弯、超近距离会车等操作看得人暗自捏了一把汗，最终却都有惊无险。
大约半小时后，车辆将我们送到了天龙山景区的入口。
雨里下山
说是入口，接下来的游览路线却向下延伸。此时雨已经下了小半个钟头，树枝和松针上挂满水珠，山间还飘着些许不情不愿的雨丝。既然已经到了，同伴们又没有打退堂鼓的意思，我也只能收拾好心情，沿着湿漉漉的步道继续前行。
向下走了十来分钟，雨势稍稍变大，我便撑起了伞。木栈道果然比平日湿滑许多，每走一步都要先看清落脚的位置。但适应了山路的节奏之后，先前的烦躁也逐渐散去。雨水洗去了空气中的尘土，林间带着潮湿的草木气味；远处的群山层层叠叠，云雾从谷底缓慢升起，又在半山腰散开，原本清晰的山脊也随之时隐时现。
途中经过了不少兴建于唐朝的石窟。与晋祠中那些庄严的建筑不同，天龙山的佛像更多依山而生，隐藏在山壁之间。
雨后的山体带着湿润的青绿色，石窟入口处不断有水珠从岩壁滴落，仿佛千百年来的风雨仍未停止对这些造像的侵蚀。
行至半山腰的一座小亭时，我们提议在此稍作休整。一位伙伴忽然说身体不太舒服，随即走到旁边的空地蹲下，呕吐起来。我们难免有些担心，他却仍故作轻松，反复说自己并无大碍，甚至强打起精神走在最前面，带着我们朝出口走去。然而身体往往比言语更加诚实：他的脸色已经变得苍白，精神也明显萎靡下来，说话声比先前轻了许多。
简单商量之后，我们决定不再继续游览，尽快陪他下山就医。等重新回到晋祠附近，他整个人几乎蔫了下来，我们便直接叫车去了医院。
急诊
在来到急诊之后，两位同行的伙伴带着他前去诊室看病和化验，而我则坐在休息处的长椅上替他们看包。倒不是我不想在这过程中添一份力，设法替他减轻痛苦或像其他同伴一样陪伴着他。只是他们二人都很靠谱，且都是相当有主见的人，当个挂件无事可做，还不如找个地方坐下，做着看包之样轻松的活。
这一坐便是四个钟头，两位伙伴经常来我这里取些东西，亦或是拿着报告和药物经过附近。我一边写着今日的游记，一边在思索文章内容时，抬头观察看着患者和家属：有胸口满是污物，躺在病床上呻吟的人；有低血糖的；突然软倒在地上，被家属抬到椅子上的人；有抑郁症的，家人朋友陪在旁边，却依旧无法控制地抽泣，说寻死的话语…在白色的灯光和众人的交谈声中，我恍然间有一种抽离感，仿佛暂时脱离了其中，以一种旁观者的角度看着这些发生在身边的人间悲欢。一切痛苦、焦虑与等待，在这里同时发生，却又显得如此平常。
佛与人
我想到今日看到的那些佛像。这些石像或立，或坐；或低眉慈悲，或面无表情。祂们由人创造，接受着人的供奉，在漫长岁月中静静注视着世间。
但转念一想，或许这并不是佛与人的对立。佛像存在的意义，或许从来不是替人解决苦难，而是在千百年来提醒人们：面对他人的痛苦时，应当保持慈悲。
所谓佛性，或许并不藏在寺庙中的金身之内，而存在于人在看到另一个生命受苦时，愿意停下来、伸出手的那一刻。